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去年冬天，我邻居老张家里地暖一半热一半凉，找人来修，师傅拧开一个小阀门放了放气，收了150块。老张后来跟我说：“就拧个螺丝的事儿，早知道我自己干了。”其实他说的那个“小阀门”，就是地暖分水器上的放气阀，也叫排气阀。这东西结构不复杂，更换起来也不难，今天我就用最通俗的话，把“地暖小放气阀怎么换”这件事给你讲明白。
你可以把地暖系统想象成一圈封闭的暖气管道，热水在里面循环。既然是封闭的，管道里就难免混进空气。空气多了，热水就流不畅，表现出来就是某几路地暖管不热、或者整个屋子升温慢。
放气阀就是专门用来把管道里空气排出去的小装置。它一般安装在分水器的顶部，通常有两类：
手动放气阀：需要你拿个小螺丝刀或者专用钥匙拧开，听到“嘶嘶”声就是空气在往外跑，等水连续流出再拧紧。结构简单，价格便宜，5到15块钱一个。
自动放气阀：里面有个浮筒结构，空气积聚到一定程度会自动排出去，不需要人管。价格稍贵，20到50块钱一个，但用久了容易卡涩漏水。
不管是哪种，它们都属于易损件。因为长期接触热水，内部橡胶密封圈会老化，金属阀芯也可能生锈。一般来说，使用3到5年就该检查一下，漏水或者拧不动了就得换。
出现下面这几种情况，基本就可以判断放气阀该换了：
第一种：明明拧紧了还在渗水。这说明内部密封面已经损坏，靠拧紧是解决不了的。我见过一个案例，阀门渗水没在意，结果一个采暖季下来，分水器下面的橱柜底板全泡发了，维修花了800多。
第二种：放气时不出气也不出水。拧开阀门啥反应没有，多半是阀芯堵死或者锈死了。
第三种：阀门根部或阀帽处有明显水垢、锈迹。这说明它已经在漏水的边缘了，趁还没彻底坏掉赶紧换。
第四种：自动放气阀一直漏水。自动阀内部浮筒卡住或者密封失效，修不如换。
新手最容易犯的错就是工具没备好就动手，结果拆到一半发现缺东西，水哗哗流。你需要准备：
新放气阀一个：注意规格。家用分水器上最常见的是G1/8英寸或G1/4英寸螺纹接口，少数是M10。买之前把旧阀门拆下来量一下螺纹外径，或者拍张照片给卖家看。G1/8的外径约9.7毫米，G1/4的外径约13.2毫米。
生料带（PTFE胶带）：五金店2块钱一卷，用来缠绕螺纹防止漏水。
活动扳手或小管钳：一把就够，开口能夹住阀门六角部位就行。
毛巾或小水盆：拆阀门时会有少量水流出，垫在下面接水。
内六角扳手（部分分水器需要）：有些分水器主杠上有截止阀，需要先关掉。
第一步：关掉供暖系统，让水冷下来。如果是集中供暖，联系物业关掉入户阀门；如果是自家壁挂炉，直接关掉壁挂炉并关闭分水器前的供回水总阀。等水冷却至少30分钟，避免烫伤。
第二步：泄压。关闭总阀后，管道里还有压力。打开分水器上其他回路的放气阀或者排水阀，把压力卸掉。如果没有其他阀门，可以稍微松一下放气阀，让水慢慢滴出来直到不喷了为止。
第三步：拆旧阀。用扳手夹住放气阀的六角螺母，逆时针旋转。如果锈死了，可以先滴一点WD-40除锈剂，等10分钟再拧。注意力度，别把分水器主杠拧裂了，那可就麻烦大了。
第四步：清理螺纹接口。旧阀门拆下来后，用旧牙刷或者布把分水器接口处的旧生料带、水垢清理干净。这一步很关键，不清理干净新阀门装上去容易渗水。
第五步：缠生料带，装新阀。在放气阀的螺纹上顺时针缠绕生料带，缠8到12圈，方向别搞反了。然后用手先拧进去两三圈，感觉顺畅了再用扳手拧紧。拧到感觉有明显阻力就够了，不要死命拧，铝合金分水器的螺纹很容易滑丝。
第六步：试压检查。打开总阀门，让系统重新注水升压。观察新阀门接口处有没有渗水，如果有，再稍微紧半圈。然后拧开放气阀放气，直到连续出水不带气泡，再拧紧。整个更换过程熟练的话15分钟搞定。
坑一：不关阀门直接拆。这是最危险的，管道里有2到3公斤压力，拆开瞬间热水喷出来，烫伤不说，还可能把家里淹了。切记先关阀泄压。
坑二：生料带缠反了。生料带要顺着螺纹拧紧的方向缠，缠反了拧的时候会被推出来，起不到密封作用。
坑三：买错规格。有人图省事直接网上搜“地暖放气阀”就下单，结果买回来螺纹对不上。一定要确认是G1/8还是G1/4，或者直接量外径。
坑四：用蛮力拧。分水器主杠一般是黄铜或不锈钢材质，但放气阀接口处的壁比较薄，用力过猛容易开裂。感觉拧不动就停，找找原因。
一个手动放气阀零售价5到15元，自动的20到50元，生料带2元。叫师傅上门的话，材料费加人工一般150到300元不等。也就是说，自己换一次至少省150块，而且学会了以后随时能处理。
当然，如果你家的分水器位置特别刁钻，或者阀门锈死严重、主杠有裂纹，那还是建议找专业人员处理。但对于大多数标准安装的地暖分水器来说，换放气阀真的属于“一看就会”的入门级操作。
记住核心口诀：先关阀、再泄压、清螺纹、缠生料、轻拧紧、试漏水。按这个来，你也能成为家里地暖的“半个师傅”。
