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很多住在平房里的朋友一到冬天就发愁：烧煤炉子吧，屋里忽冷忽热，后半夜还得爬起来添煤；装空调吧，电费贵不说，脚底下还是凉的。于是有人就想到——能不能把家里那个烧煤或烧生物质的炉子，接到地暖管上，让整个屋子从脚暖到头顶？
答案是：能，但有几个关键问题必须搞明白。炉子负责把水烧热，地暖管负责把热量散到地面，中间需要一个"桥梁"把两者连起来。这个桥梁搭得好，屋里暖烘烘还省钱；搭得不好，要么地暖不热，要么炉子憋气冒烟，甚至有安全隐患。
地暖管埋在地板下面，一般用的是PEX管或PE-RT管，管径通常是16mm或20mm，管间距在15cm到20cm之间。这种管子有个特点：它怕高温。地暖系统的进水温度一般控制在35℃到50℃之间，最高不宜超过60℃。如果水温长期超过60℃，地暖管老化会加速，地板也可能因为热胀冷缩开裂变形。
而平房里常见的燃煤炉子、生物质颗粒炉，出水温度动辄70℃到90℃，直接通进地暖管，短期可能没事，时间一长管子就废了。所以串联的核心思路是：炉子烧高温水，通过混水装置降温后，再送进地暖管。
这是目前最成熟、最安全的做法。混水中心的核心部件是一个三通混水阀，它把炉子出来的高温水和地暖回水按比例混合，调成40℃左右的温水再送入地暖管。举个例子：炉子出水80℃，地暖回水30℃，混水阀自动调节两路水的比例，最终出水稳定在45℃左右。
具体连接顺序是这样的：炉子出水口→混水中心高温进水口→混水中心出水口→地暖分水器→地暖管→地暖集水器→回水管→混水中心回水口→炉子回水口。整个系统还需要加一个循环水泵，因为平房炉子的自然循环压力往往不够，地暖管又细又长，水阻力大，不加水泵水根本流不动。水泵一般选扬程6米到8米、流量2到3吨/小时的屏蔽泵就够了，功率大约60W到100W。
如果炉子是老式铸铁炉，水质比较脏，铁锈多，那最好用板式换热器把炉子和地暖隔开。炉子侧的水和地暖侧的水各走各的通道，只换热不混水。这样地暖管里永远是干净的软化水，不会堵管。板式换热器的选型一般按5到8平方米换热面积配一台，价格在200到500元之间。缺点是成本比混水中心高一点，而且需要两个水泵分别循环。
这是最省钱的做法，但只适合炉子本身带温控功能、出水温度能稳定控制在50℃以下的情况。比如一些新型生物质颗粒炉，自带水温设定，可以直接把出水温度设为45℃到50℃，然后直接接入地暖分水器。但即便是这种炉子，也建议在地暖进水口加一个温控阀，一旦水温超过55℃自动关小进水，防止过热。
第一，膨胀水箱不能省。水加热会膨胀，密闭系统里压力会升高。一般平房采暖系统选12升到18升的膨胀水箱就够了，安装在回水管上，预充压力设为1.5bar左右。
第二，排气阀要装在最高点。地暖管里如果窝着空气，那一整路都不会热。分水器上通常自带排气阀，但系统最高点最好再加一个自动排气阀。
第三，过滤器必须装。平房炉子烧煤或烧柴，水里杂质多，一个Y型过滤器装在回水管上，能挡住铁锈和泥沙，保护地暖管不被堵。过滤器滤网选60目到80目的就行，每个月清洗一次。
第四，地暖管长度要控制。每一路地暖管的长度最好在80米到100米之间，最长不超过120米。如果一路太长，水阻力太大，那一路就不热。一个80平方米的平房，一般分4到6路就够了。
第五，炉子不能太小。平房保温差，每平方米需要80W到120W的热量。80平方米的房子，炉子功率至少要选10kW到15kW。如果炉子太小，水温烧不上去，地暖怎么调都不会热。
老张家在河北农村，房子是80平方米的砖混平房，外墙没保温，窗户是单层玻璃。原来用的是一个老式铸铁煤炉，带三组暖气片，冬天屋里只有12℃到14℃。后来他改成了地暖，保留了原来的炉子，加了一套混水中心和循环泵，地暖管铺了5路，管间距20cm。
改造后，炉子出水温度烧到75℃，混水后地暖进水稳定在45℃，回水35℃。室外零下8℃的时候，屋里地面温度能到26℃，室温稳定在18℃到20℃。一个冬天烧了大约3吨煤，比原来省了差不多半吨。老张说最大的感受是：脚不冷了，后半夜也不用频繁起来添煤了。
平房炉子串联地暖，技术上完全可行，但一定要装混水装置，不能直接连。如果你完全不懂水暖，建议找当地有经验的水暖工来安装，自己买材料可以省钱，但连接和调试的活儿别硬来。另外，烧煤炉子要注意一氧化碳中毒的风险，炉子必须装在通风良好的地方，烟囱不能漏气。地暖管一旦铺好，后期维修很麻烦，所以管材要选正规品牌的PEX-a或PE-RT管，别贪便宜买劣质管。
搞懂了这些，你家的平房也能变成从脚暖到头的舒服窝。
