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先说结论：地暖全屋走的确实是热水，但此"热水"非彼热水。很多人以为地暖管里流的是洗澡用的那种60℃热水，其实完全不是一回事。地暖管里的水，供水温度通常只有35℃到45℃，回水温度在25℃到35℃之间。这个温度区间，恰好是燃气壁挂炉热效率最高、最省气的工况。搞懂这个原理，你就能明白为什么有些人家地暖一个月烧1800元，有些人家同样面积只要1100元。
地暖系统是一个闭式循环系统，管里的水是软化水或经过处理的供暖专用水，和自来水管完全隔离。壁挂炉把水加热到设定温度后，通过分集水器分配到各个回路，在地面盘管里循环散热，然后再回到壁挂炉重新加热。
关键数据来了：根据《辐射供暖供冷技术规程》（JGJ 142-2012），地暖供水温度不宜超过60℃，民用住宅推荐供水温度35℃到45℃，供回水温差控制在5℃到10℃。为什么是这个温度？因为地暖是低温辐射供暖，地面温度达到24℃到28℃时，房间温度就能维持在18℃到22℃的舒适区间。水温每升高1℃，燃气消耗大约增加3%到5%。把供水温度从50℃降到40℃，理论节能可以达到15%到20%。
我实测过一个案例：北京一套120㎡的三居室，地暖面积约95㎡。第一年用户把壁挂炉供水温度设为55℃，室内温控器设24℃，一个采暖季（11月15日到3月15日）燃气费合计1820元。第二年我建议他把供水温度降到42℃，室内温控器白天设20℃、晚上设18℃，同样四个月，燃气费降到1130元，节省了690元，降幅38%。
这里涉及两个核心原理。
第一，冷凝炉的高效区间。现在主流的冷凝式壁挂炉，热效率在供水温度40℃/回水30℃时可以达到105%到108%（基于低位热值），而当供水温度升到60℃/回水50℃时，热效率降到95%左右。也就是说，水温越低，冷凝效果越好，越省气。如果你家装的是冷凝炉却把水温设到55℃以上，等于花高价买了个普通炉。
第二，热损失与温差成正比。地暖管向地面散热的同时，也会向下和向墙体传热。供水温度越高，管壁与周围结构的温差越大，无效热损失就越多。实测数据显示，供水温度每降低5℃，向下热损失减少约8%到12%。
光调低供水温度还不够，温控器的编程策略才是省钱的第二把钥匙。很多人把温控器设成24℃恒温，觉得这样最舒服，其实最费气。
正确做法是按时间段分区间设置：
上班族模式（适合朝九晚五）：早上6:30到8:00设20℃，8:00到17:00设16℃（或直接关停），17:00到22:30设21℃，22:30到次日6:30设17℃。这里的关键是：白天没人时不要完全关死，设16℃比关掉更省钱，因为重新加热冷透的房子需要消耗更多燃气，而且升温慢。实测数据显示，完全关停后重新升温到20℃，比维持16℃再升温到20℃，多消耗约12%到18%的燃气。
在家办公模式：白天设20℃，夜间设17℃，不要频繁开关。地暖的热惯性大，升温需要2到4小时，频繁开关反而浪费。
长期无人模式：设14℃防冻即可，但要注意壁挂炉的防冻保护功能是否开启。
上海一套89㎡的两居室，地暖面积72㎡，使用24kW冷凝壁挂炉。用户第一年冬天月均燃气费450元（上海燃气阶梯价约3.0元/立方，月用气量约150立方）。我做了三件事：
一是把供水温度从50℃调到40℃；二是把室内温控器从恒温23℃改为分时段编程（白天20℃、夜间17℃）；三是把分集水器各回路的流量重新平衡，原来客厅回路过热、卧室偏冷，调整后各房间温差控制在1℃以内。
调整后当月燃气用量降到约92立方，燃气费275元，降幅39%。整个采暖季（上海约3个月）节省约525元。更重要的是，室内舒适度反而提高了，因为温度更稳定，没有忽冷忽热。
不要频繁开窗通风。地暖房间开窗5分钟，热量损失相当于壁挂炉多烧20到30分钟。建议用新风系统或定时短时通风。
地面不要铺厚地毯。地毯热阻大，热量散不出来，房间升温慢，壁挂炉工作时间延长。实测铺厚地毯的房间比不铺的房间燃气消耗高8%到15%。
定期清洗地暖管。地暖管每2到3年清洗一次，管内壁生物粘泥厚度达到1mm时，散热效率下降约10%到15%。清洗后通常能恢复5%到8%的节能效果。
加装室外温度补偿器。这个配件价格约300到600元，能根据室外温度自动调节供水温度。室外越冷供水温度越高，室外越暖供水温度越低，一个采暖季能额外节省8%到12%的燃气。
地暖全屋确实走热水，但它是低温热水，不是高温热水。供水温度设40℃到45℃、室内温控器分时段编程、配合冷凝炉使用，这套组合拳下来，120㎡的房子一个采暖季节省600到800元是很正常的。如果你家现在供水温度还设在50℃以上、温控器还是恒温24℃，不妨今天就动手调一调。省下来的燃气费，够给家里添置不少东西了。
