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这几年回老家盖房的人越来越多，房子盖好了，取暖就成了头等大事。尤其是从城里回去的人，习惯了冬天屋里穿单衣的日子，再让他回到烧煤炉、烤火盆的生活，落差实在太大。于是很多人第一反应就是：装地暖。
但老家盖房装地暖，和城里的商品房完全不是一回事。北方有集中供暖，南方只能自采暖，同样是地暖，从热源到管路到保温层，做法差得远。如果照搬网上的通用方案，轻则冬天不够热，重则管路冻裂、地面开裂。下面按地域分开说清楚。
地暖系统由四部分组成：热源、管路、保温蓄热层、控制系统。其中热源的选择几乎决定了整套系统的走向，而热源又取决于你老家所在的地域。
简单划分：淮河—秦岭一线以北，大部分城市有集中供热管网，但农村自建房往往接不上；这条线以南，基本没有集中供暖，只能自己烧。所以实际情况是——北方农村自建房多数也要自采暖，但气候更冷，对系统要求更高；南方农村自建房是纯自采暖，气候温和但房子保温差。
如果你们村刚好在热力管网覆盖范围内，优先接集中供暖。入户管径一般用DN25或DN32，地暖盘管间距可以做到200mm，供回水温度按75℃/50℃设计，室内维持18℃±2℃完全没问题。这种情况下地暖造价相对低，因为不用买壁挂炉。
但大多数北方农村自建房接不上集中供暖，只能自己烧。这时候要注意几个关键参数：
热源选型：120平方米左右的房子，建议选24kW—28kW的燃气壁挂炉；如果村里没通天然气，用空气源热泵更划算，-15℃工况下COP仍能到1.8—2.2，比电锅炉省一半以上电费。燃煤锅炉虽然便宜，但现在很多地区已经不让用了。
盘管间距要加密：北方农村自建房层高高、窗户大、墙体保温普遍差，盘管间距建议做到150mm—200mm，比城里的250mm要密。外墙侧、窗户下方进一步加密到150mm。
保温层不能省：挤塑板密度不低于35kg/m³，厚度至少20mm，最好30mm。反射膜用铝箔的，边界保温条沿墙一圈不能少。很多施工队图省事不做边界保温条，结果地面受热膨胀把墙皮顶裂。
防冻是重中之重：北方冬季如果长时间不住人，系统里的水必须排空，或者加注防冻液。壁挂炉要选带防冻保护功能的，断电断气时能自动排水。这一点南方用户基本不用考虑，北方用户忽略一次就可能冻裂整个分集水器。
南方自采暖最大的误区，是照搬北方的设计思路。南方冬季室外温度虽然只有0℃—5℃，但湿度大，体感温度低，而且房子普遍没有外墙保温，门窗密封性差，热量流失快。
热源首选空气源热泵：南方冬季气温多在-5℃以上，空气源热泵效率很高，COP普遍能到2.5—3.0。100平方米的房子配一台5匹机（约12kW制热量）基本够用。如果只装燃气壁挂炉，南方没有集中供暖的燃气价格优势，运行费用会偏高。
供水温度要降低：南方房子保温差，但地暖盘管可以配合较低的供水温度，35℃—45℃就够。这个温度区间正好是空气源热泵的高效工作区，比壁挂炉高温供水更省。
保温层反而要加厚：很多人觉得南方没那么冷，保温层随便做做就行，这是大错。南方房子没有外墙保温，地面如果再不做好保温，热量往下跑，楼上不热楼下热。挤塑板建议30mm起步，一层地面最好做到50mm。
防潮比防冻更重要：南方地下水位高、返潮严重，地暖保温层下面必须先做防潮层，用PE膜满铺搭接100mm。否则潮气进入保温层，挤塑板吸水后保温性能断崖式下降。
盘管材质：PE-RT或PEX-a，壁厚不低于2.0mm，耐压等级PN20以上。不要用PEX-b，耐温耐压都不如PEX-a。
分集水器：铜质或不锈钢，每个回路控制面积不超过30平方米，管路长度不超过120米。回路之间长度差控制在10%以内，否则水力失衡，有的房间热有的不热。
豆石混凝土回填：豆石粒径5mm—12mm，水泥砂浆比例1:2:3（水泥:砂:豆石），厚度覆盖盘管后不低于30mm。回填层里必须加钢丝网或硅酮网，防止开裂。
温控器：每个房间独立温控，选带周编程的。南方自采暖用户特别需要分室控制，白天没人房间关掉，晚上只开卧室，能省30%以上运行费。
第一，层高。地暖系统从结构层到装饰面，至少占用80mm—100mm层高（保温20mm+盘管20mm+回填40mm+找平贴砖20mm）。老家盖房如果层高本来就不高，要先算清楚。
第二，电源。空气源热泵需要380V三相电，壁挂炉需要220V但功率也不小。老家盖房时就要把线径留够，热泵主机单独走6平方线，别等装修完了再拉明线。
第三，地面装饰材料。地暖上面最好用瓷砖，导热系数1.0W/(m·K)以上，比木地板0.15W/(m·K)高得多。如果非要铺木地板，选地暖专用实木复合，厚度不超过15mm，下面不要铺防潮垫。
老家盖房装地暖，不是买一套设备回来装上就行。北方要重点考虑防冻和加密盘管，南方要重点考虑防潮和热源效率。把地域差异想清楚，再把保温、盘管、回填这些隐蔽工程做扎实，冬天才能真的住得舒服。
